Столетие Независимости США отметили Всемирной выставкой в Филадельфии, а к двухсотлетию подогнали необычное мероприятие во Франции: тестирование вслепую французских и калифорнийских вин из одинаковых сортов винограда: белых на базе шардонне и красных на основе каберне совиньон. Дегустация состоялась 24 мая 1976 году в отеле “Интер-Континенталь” по инициативе американки Патрисии Галлахер и британца Стивена Сперье (он был владельцем винного погреба в Париже, торговал почти одними французскими винами и не допускал даже мысли о том, что американские могут быть лучше). Ради красного словца ее назвали “Суд Парижа”. В жюри входило 11 человек, включая сомелье из самых изысканных парижских ресторанов с вековой историей и других специалистов. Сперье, основавший школу энологии, и Галлахер, состоявшая в Академии вина, тоже участвовали, но их мнение не учитывалось. Сперье попросил членов жюри оценивать вина, которые подавали в бутылках без этикеток, по четырем критериям: цвет, аромат, вкус и гармония – и по 20-балльной системе. Для затравки всем судьям поднесли стаканчик шабли 1974 года. Сначала дегустировали белые вина: Бургундия против Калифорнии. Джордж М. Тейбер из журнала “Тайм”, единственный журналист, допущенный на дегустацию, не мог не заметить, что судьи были озадачены. Вот это точно не французское – где букет? Хотя… А вот это просто гадость. Сперье изначально намеревался огласить все результаты сразу по окончании дегустации, но решил всё-таки сделать промежуточный этап перед переходом к красным винам. Все были ошеломлены: “Шато Монтелена” из Калифорнии победил, набрав 132 баллов, а “мерсо Шарм” из Франции – 126,5. На 3-й и 4-й позиции тоже оказались американцы, но и последние места (9 и 10) тоже заняли они: “шардонне” Дэвида Брюса получило 0 от одного члена жюри и 1 балл от другого. Если во время первого этапа судьи охотно переговаривались, делясь впечатлениями, то красные вина они пробовали молча. Три из бордоских вин урожая 1970 года были признаны профессионалами лучшими за 45 последних лет, 4-й, 1971 года, тоже был очень хорош. По словам Тейбера, Сперье нарочно выбрал их, надеясь на рекламу для своего бизнеса. Та-дам! Оглашаем результаты. Первое место – “Стагс Лип Уайн Селларс”, долина Напа! Второе место – “Шато Мутон-Ротшильд”! Третье и четвертое тоже у французов, четыре последних места – у американцев. Однако “Стагс Лип” победил лишь с перевесом в полтора балла, ему отдали предпочтение 4 из 11

Что пьют “Поэт Пирон с друзьями” (драматургами Шарлем Колле и Пьером Галле) на этой картине Жака Отро (1729-1732 гг.)? Некоторые, глядя на форму бокалов, торопятся с выводами, утверждая, что это шампанское, но это маловероятно: Алексис Пирон (сидит слева) родился в 1689 году в Дижоне, столице Бургундии, и оставался верен напитку с холмов своей родины, тем более что и в парижских погребках тогда отдавали предпочтение бургундскому; шампанское же, “вино для герцогинь”, стоило вчетверо дороже и было ему не по карману. Скорее всего, они пьют “мерсо”. Сцена, запечатленная художником, происходит в подвале “Погребка” на углу улиц Бюси и Дофин в Сен-Жерменском предместье, где бывали также драматург Кребийон и его сын, известный распутными романами и сказками, поэты и шансонье, сочинявшие застольные песни, воспевая вино. Обед знатоков, обменивавшихся впечатлениями и состязавшихся в изобретении метафор, мог затянуться на десять часов. Отцы-основатели “Обедов в Погребке” – общества, в котором пили и пели, – пригласили вступить в него своих друзей, среди которых был Жан-Франсуа Реньяр, автор знаменитых тогда комедий, художник Франсуа Буше, композитор Жан-Филипп Рамо, философ Гельвеций. Женщинам доступ туда был закрыт. На пиры в “Погребке” дважды в неделю собирались до двух десятков весельчаков и устраивали пиры в складчину.
А вот король Людовик XV, заказавший в 1734 году эту картину Жану-Франсуа де Труа, мог себе позволить и шампанское, которое прекрасно идет под устрицы. “Завтрак с устрицами” украшал собой столовую в малых апартаментах Версальского дворца, где король обедал, возвращаясь с охоты, в строго мужской компании. Устрицы из Англии, вино из Шампани – всё самое дорогое. Бутылка для шампанского только что была учреждена королевским ордонансом. “Блестит и пенится в бокале напиток со стола богов” – написал командор Декарт. Правда, гурманы, придерживавшиеся традиций, не любили этого беспокойного вина: “Эта пена, которая кое-кому по вкусу, в глазах настоящих знатоков чужда достоинствам вина!”

За следующие полтора века шампанское сильно демократизировалось, о чем говорит картина Эдуара Мане “Бар в Фоли-Бержер” (1881-1882

Классификация бордоских вин 1855 года устанавливала цены на марочные вина: первосортные стоили 3000 франков за бочонок, второсортные – 2500-2700 франков, третьесортные – 2100-2400 франков. Первую строчку среди 11 второсортных вин заняло “Шато Мутон Ротшильд”, который назывался “Шато-Бран-Мутон”, пока его не приобрел в 1853 году Нат Ротшильд, женатый на старшей дочери барона Джеймса Ротшильда, который возглавлял французский банковский дом. Через 13 лет, 8 августа 1868 года, барон осуществил свою давнюю мечту и приобрел виноградник Шато Лафит (125 га) за баснословную сумму в 4 140 000 франков золотом (из этого винограда изготавливали первосортное вино). Осуществить эту сделку оказалось не так-то просто: после того как его старорежимного владельца гильотинировали в 1794 году, виноградник перешел в собственность французской нации, потом его кому-то давали, отбирали, перепродавали… Барон Джеймс хотел купить Шато Лафит еще в 1830 году, но ему пришлось ждать целых 38 лет, пока эту непонятно чью собственность вновь не выставили на торги. И вот виноградник в его руках! Ротшильд немедленно взвинтил цену на свое вино, продавая его уже не по три, а по пять тысяч франков за бочонок. Но 15 ноября скончался в Париже от приступа желтухи, так и не побывав в своем новом имении.

“Шато Лафит Ротшильд” переходил по наследству. В 1946

Аппелласьон Шатонёф-дю-Пап объединяет виноградники пяти коммун департамента Воклюз — одноименный Шатонёф-дю-Пап на западе, Оранж на севере, Куртезон на востоке, Бедаррид на юго-востоке и Сорг на юге. Здесь четыре типа почвы, позволяющие производить девять сортов красного винограда и шесть белого.  На трех с небольшим тысячах гектаров Шатонёфа-дю-Пап виноград выращивают 280 хозяйств, 220 из которых производит собственное вино. Почти треть придерживается технологии невмешательства и органического производства. Предпочтение отдают красному вину, белое составляет всего лишь 7% от общего годового объема в 12 миллионов бутылок, которые разъезжаются отсюда по всему свету. В аппелласьоне не менее 120 терруаров. Кабрийер — галька вперемежку с известняковым гравием и глиной, Буа Сенешаль — красный песчаник с вкраплениями крупной гальки, Ла Нерт — красный песчаник и галька, Ле Гран Пьер — обычный песчаник с вкраплениями обычной гальки, Пиньян — песок и галька, Ле Райя — галька и песок и так далее, отличие в разном соотношении песка и камней и калибра последних. В последнее время климат меняется, и лучший виноград вырастает на более песчаных участках, где больше прохлады.

Все вина 2013-гоПодробнее