Путаный путь “путао” – прошлое и настоящее винограда и вина в Китае
Великий шелковый путь использовался не только для вывоза из Китая шелка на Ближний Восток. В обратном направлении тоже везли уникальные товары.
Именно таким путем в Шаньси около 126 года до н.э. завезли « лекарственные растения » из ягод которых местные умельцы быстро научились делать вино. Виноград китайцы назвали « путао ». Вино, как и везде, изготовляли методом брожения, и только в Гаочане, основанном хуннскими правителями, применяли дистилляцию путем нагревания. Шли столетия, техника производства улучшалась, влияя на вкусовые качества. Императоры династии Хань были большими поклонниками вина, и поэтому оно сохраняло популярность вплоть до VIII века. А потом вдруг что-то произошло : виноград стали подавать на стол свежим или делать из него изюм. Только мандарины, поэты и музыканты продолжали черпать вдохновение в напитке из перебродившего виноградного сока.
Известный поэт Ли Бо (701–762), знаток Конфуция, даосизма и боевых искусств, странник и бонвиван, в 742 году был приглашен ко двору императора в Чанъянь, где его прозвали « Бессмертным, изгнанным с небес ». Ли Бо участвовал в придворных пирушках, но из-за пьяной откровенности был изгнан от двора уже через два года и снова стал скитаться. В 756 году, во время народного восстания, Ли Бо был схвачен за участие в политическом переворо
те и приговорен к смертной казни, однако в дело вмешался могущественный полководец, желавший отплатить поэту добром (в свое время Ли Бо, тогда еще любимец императора, спас молодого военного от жестокого суда). Казнь заменили изгнанием, Ли Бо побрел пешком в далекую провинцию на юго-западе Китая, сочиняя по дороге стихи, и был помилован еще до того, как добрался до места. Ученые полагают, что Ли Бо, как Бетховен, умер от цирроза печени и отравления ртутью, которая входила в даосские эликсиры долголетия, но китайцы предпочитают верить другому. Поздно ночью пьяный поэт плыл по реке в лодке, увидел в воде отражение луны и решил ее достать. Он умер, обнимая луну.
Почему же вино вдруг стало редкостью в Китае ? Из-за таких вот случаев ? Возможно. Однако вино никто не запрещал, китайцы просто перестали его пить – потому что нашли ему зам
ену. В отличие от даосцев, буддийские монахи поддерживали бодрость чаем. Как и вино, чай был разных сортов : одни ценились больше, другие меньше, и китайцы могли с легкостью распознать происхождение чая. Вместо сомелье были мастера чайной церемонии. Теперь чай стал напитком долголетия.
Только в XIX веке христианские миссионеры, использовавшие в обрядах церковное вино, вернули в Китай виноградники. В 1892 году в провинции Шаньдун появился первый виноградник с VII века: его создатель посадил 150 лоз, привезенных из Европы, и стал использовать европейские технологии виноградарства и виноделия. Так появился «Шато Шеньцу/Changyu», существующий до сих пор.
В 1922 году китайский композитор Ли Цзиньхуэй (1891-1967) написал детскую оперу « Путао сяньцзы » – « Виноградная фея », которая, в расширенной версии, с большим успехом шла потом в Шанхае. В 1956 году по ее мотивам сняли фильм « Ангел виноградника ». Правда, судьба Ли Цзиньхуэя оказалась не менее трагична, чем у Ли Бо. Композитор писал «музыку для простых людей», подобную яркой луне в небе, которая сияет над землей, чтобы все люди могли ею любоваться. Поэтому созданный им ансамбль песни и танца ко
мпозитор назвал «Яркая луна». Набрав в ансамбль молодых девушек, Ли нарушил табу на выступления женщин на сцене и провинился еще больше, сделав солисткой свою родную дочь Ли Минхуэй. Критики окрестили его музыку «желтой», а его самого выставили разрушителем общественной морали. В 1949 году музыку Ли запретили, а самого композитора затравили до смерти: он стал жертвой Культурной революции.
Однако именно после создания КНР в 1949 году в стране возникла и развилась индустрия виноделия. Только, конечно, саженцы теперь ввозили преимущественно из Восточной Европы. В 1970-е годы в Китае насчитывалось около сотни производителей вина. Они смешивали виноград с другими фруктами, добавляли немного сахара и специй и получали элитный напиток, который продавался только в государственных магазинах по запредельным ценам.
После смерти Мао Цз
эдуна, с началом политики открытости, в Китай устремились иностранные предприятия. Французы стали инвестировать в виноградники, которые в первое время обрабатывали узники «лагерей перевоспитания». В 1987 году Beijing Winery объединилась с Pernod Ricard, создав Beijing Dragon Seal Winery. С 1996 года китайское правительство стало поощрять употребление вина как более здоровую альтернативу рисовой водке (тем более что рис приходилось импортировать). Упор был сделан на местное производство и разлив в бутылки привозного вина. В 2008 году барон де Ротшильд купил в Шаньдуне 25 га виноградников для производства высококачественного вина. Вряд ли кто удивится тому, что сегодня Китай является вторым мировым произво
дителем винограда и седьмым по значимости мировым производителем вина. В провинции Нинся делают даже игристое (благодаря группе Moët-Hennessy), а еще Китай производит половину всего « ледяного вина » в мире благодаря гибриду Vidal. Потребление вина в Китае каждый год увеличивается на 20 %, и лидирует в этой гонке Шанхай.
В тени сакуры – японское вино косю
В древнейших японских свитках Нихон-Сёки и Кодзики, написанных в VIII веке, содержатся описания растения, напоминающего виноград. Тогда же в Японию, одновременно с буддизмом, проник виноград сорта косю – толстокожий гибрид европейского Vitis vinifera и китайского Vitis davidii. В Японии его называли « серым » и ели как фрукт. Косю получил свое название по прежнему имени префектуры Яманаси, которая называлась Косю, когда Токио звался Эдо. На родине, а также в Киото и Ямагате из него пытались отжимать сок для изготовления вина, но зачем портить виноград, если в Японии достаточно риса, из которого делают саке ?
Надо сказать, что в японской традиции виноградная гроздь – символ плодородия и процветания, которое выражается в обзаведении многочисленным и здоровым потомством. Узоры, похожие на виноградные гроздья и листья, встречаются на рисунках средневековой эпохи Нара.
И тем не менее, в текстах конца XVI века уже говорится о спиртном напитке из Европы — предположительно, вине. В 1549 году в Кагосиму прибыл миссионер Франсиско де Хавьер — баск из Наварры, учившийся в Сорбонне и ставший одним из основателей братства иезуитов, принеся монашеские обеты на холме Монмартр, в часовне Сен-Дени. В качестве подарка он преподнес местным властителям вино.
Не забывали привозить вино также португальцы и голландцы. Хотя у европейского напитка нашлись поклонники, их пристрастие к вину было не таким сильным, чтобы начать его национальное производство. Зато в эпоху Эдо увеличилось потребление винограда, который начали выращивать в Яманаси и его окрестностях. Со своей стороны, западные эмиссары продолжали рекламировать возможности перебродившего виноградного сока: так, командор Перри, прибывший в Японию в 1853 году, преподнес вино сёгуну Токугава.
Когда Япония, наконец, стала открытой страной в 1868 году, забравший в руки власть император Мэйдзи (Муцухито), бывший любителем и ценителем вина, стал поощрять виноградарство и виноделие, чтобы сократить отставание Японии от остального мира и в этой области тоже. Было решено ввозить саженцы винограда из Европы и США. К тому же рис в тот год не уродился — на еду бы хватило, а гнать спиртное можно и из чего-нибудь другого. Японцы начали учиться виноделию по книгам и под руководством иностранных наставников. В 1874 году им удалось изготовить первое японское вино из винограда косю. Однако технология еще не была как следует освоена, добиться стабильного результата не получалось. В 1877 году было основано первое частное винодельческое предприятие, и его владельцы Цухия Рюкен и Такано Масанори отправились на двухлетнюю стажировку во Францию.
Девять лет спустя они поделили компанию пополам, и каждый пошел своим путем. Во время Второй мировой войны правительство поощряло виноделие, но не ради конечного продукта, а ради винной кислоты, которую использовали в производстве детекторов для обнаружения подводных лодок. Все винодельческие хозяйства оказались под контролем государства. Ученик Цухии Рюкена из Ниигаты Каваками Дзенбей привез из своих поездок во Францию и США саженцы разных сортов и стал изучать их, чтобы возделывать лишь те, которые наилучшим образом приживутся в Японии. На это у него ушла целая жизнь: только к 1972 году он смог создать уникальные сорта, приспособленные к японскому климату. Косю, мускат Бейли А и Делавэр прекрасно чувствуют себя и горах, и в долинах, и на берегу моря, хорошо перенося летний сезон дождей и осенний сезон тайфунов (благодаря тому, что лозы располагают на подпорках) и не поддаваясь болезням, одолевающим виноград. Однако доля традиционных сортов винограда составляет не более 40%: во многих районах Японии выращивают мерло, совиньон блан, пино нуар и т.п. В Японии развивалось производство вина главным образом из сладких сортов винограда.
В целом вино плохо подходит, чтобы сопровождать традиционную японскую кухню, и непривычно для вкуса местных жителей. Правда, Олимпиада в Токио 1964 года и Всемирная выставка в Осаке в 1970 году постепенно приобщили японцев к европейской кухне. Во время экономического бума 1980-х огромный успех имело вино «божоле». В крайне популярных современных романах о виртуальных и фантастических мирах рыцари и императоры неизменно пьют сладкое виноградное вино, а вот в реальном мире доля виноградного вина составляет всего 4,4% от общего объема продаж алкогольных напитков (данные на 2017 год). Главными винодельческими районами являются префектуры Яманаси и Нагано на острове Хонсю и остров Хоккайдо. Столица префектуры Яманаси город Кофу расположен в полутора часах езды на поезде от Токио, под боком у горы Фудзи: можно за день смотаться туда и обратно, чтобы посетить дегустацию, ведь там находится треть всех винных погребов в стране.
Родина японского виноделия обеспечивает и треть производства винограда для изготовления вина — 8600 тонн, из которых 52% приходятся на косю (белое вино), 23,6% на мускат Бейли А (красное вино) и 7,8% на делавэр (белое вино). Толстокожесть косю как раз и защищает его от болезней, вызываемых сыростью, позволяя ягодам, держащим друг друга на дистанции, проветриваться. В Нагано тоже есть горы, называемые японскими Альпами, которые защищают виноградники от дождевых туч. Но здесь другая беда: зимой бывает холодно — минус 10 градусов, не каждый сорт такое выдержит. Рис, например, здесь не растет. Зато, начиная с эпохи Мэйдзи, с поощрения правительства здесь стали выращивать американские сорта винограда, а после 1976 года мерло из Кикуогахары несколько раз выигрывал медали на разных выставках. В долине же Тикумагава, где, напротив, прежде успешно растили рис, виноделие началось только с 1983 года с приходом шардонне. На заснеженном Хоккайдо, где сезона дождей не бывает вовсе, первую лозу посадили в 1875 году, но винодельческое хозяйство не просуществовало больше года. В 1960-х годах в районе Токачи тачали делать вино из дикого винограда, а в 1975 году Германия подарила местным жителям саженцы сорта цвейгельтребе, и с этого момента дело пошло на лад. Лозы зимуют под снегом, защищающим их от мороза, стелясь по земле, а весной их поднимают и подвязывают к колышкам. Процесс, конечно, трудоемкий, но результат того стоит.
Тюо Будосу Ко Грейс Кюве Мисава Акено Косю 2019 (Chuo Budosu Co Grace Cuvee Misawa Akeno Koshu 2019)
Тюо Будосу Ко Грейс Косю 2019 (Chuo Budosu Co Grace Koshu 2019)
Дорожный багаж сына лорда
Англо-бурская война началась 11 октября 1899-го года, но уже 18 сентября “Дейли Мейл” предложила начинающему писателю из отставных военных Уинстону Черчиллю отправиться в Капскую колонию военным корреспондентом. Но тот предложил свои услуги “Морнинг Пост”, с которой уже сотрудничал прежде во время кампании в Судане. Редакция обязалась выплачивать ему по одной тысяче фунтов (40 тысяч современных) в первые четыре месяца и по 200 фунтов за каждый последующий плюс оплата всех расходов. Гонорар был даже слишком велик, но суданские заметки Черчилля подняли газете тираж, и управляющие “Морнинг Пост” безропотно приняли все условия. 14-го октября Уинстон сел на корабль, отплывающий в Кейптаун. Вместе с ним в Южную Африку отправлялись его лошади, камердинер Томас Уолден, маузер, новое седло, тридцать две бутылки сухого вина из Аи 1877-го, восемнадцать – “Сент-Эмильона”, десять – старого шотландского виски, двенадцать – лаймовой настойки, шесть – белого порто, шесть – французского вермута и шесть бутылок водки 1886-го года. Отставной гусарский поручик Черчилль плыл на “Даноттар-Кастл” естественно не один, но его попутчики тоже путешествовали по морю не на сухую. Вместе с ним на борту были новый главнокомандующий сэр Редверс Буллер и офицеры его штаба, которые были уверены в победе, даже слишком уверены. По прибытии в Кейптаун 31 октября всем им пришлось протрезветь во всех смыслах: укрепления на границе с Трансваалем и Оранжевой республики были окружены и блокированы бурами, в Натале британские войска терпели поражение за поражением, командующий генерал Симондс был убит в бою. А 14-го ноября, через месяц после отплытия из Лондона, Уинстон Черчилль был захвачен в плен отрядом буров под командой Яна Сматса, с которым в дальнейшем его связала крепкая мужская дружба.
Если Вы столь же запасливы, как знаменитый британский премьер-министр, то все необходимое в тех же пропорциях вы можете получить на нашем складе по оптовым ценам. И рекомендуем Вам стать членом нашего клуба.
Набор Черчилля с некоторыми отступлениями вполне доступен и сегодня:
Виски шотландский односолодовый «Огилхинн Нессия Клауд (Ogilhinn Nessia The Cloud) | Wineday
Монтанаро Вермут ди Торино Экстра Драй (Montanaro Vermouth di Torino Extra Dry) | Wineday
Шато дю Брей Резерв де Сеньор ХО п/у (Chateau du Breuil Reserve des Seigneurs XO in box) | Wineday
Суд Парижа
Столетие Независимости США отметили Всемирной выставкой в Филадельфии, а к двухсотлетию подогнали необычное мероприятие во Франции: тестирование вслепую французских и калифорнийских вин из одинаковых сортов винограда: белых на базе шардонне и красных на основе каберне совиньон. Дегустация состоялась 24 мая 1976 году в отеле “Интер-Континенталь” по инициативе американки Патрисии Галлахер и британца Стивена Сперье (он был владельцем винного погреба в Париже, торговал почти одними французскими винами и не допускал даже мысли о том, что американские могут быть лучше). Ради красного словца ее назвали “Суд Парижа”. В жюри входило 11 человек, включая сомелье из самых изысканных парижских ресторанов с вековой историей и других специалистов. Сперье, основавший школу энологии, и Галлахер, состоявшая в Академии вина, тоже участвовали, но их мнение не учитывалось. Сперье попросил членов жюри оценивать вина, которые подавали в бутылках без этикеток, по четырем критериям: цвет, аромат, вкус и гармония – и по 20-балльной системе. Для затравки всем судьям поднесли стаканчик шабли 1974 года. Сначала дегустировали белые вина: Бургундия против Калифорнии. Джордж М. Тейбер из журнала “Тайм”, единственный журналист, допущенный на дегустацию, не мог не заметить, что судьи были озадачены. Вот это точно не французское – где букет? Хотя… А вот это просто гадость. Сперье изначально намеревался огласить все результаты сразу по окончании дегустации, но решил всё-таки сделать промежуточный этап перед переходом к красным винам. Все были ошеломлены: “Шато Монтелена” из Калифорнии победил, набрав 132 баллов, а “мерсо Шарм” из Франции – 126,5. На 3-й и 4-й позиции тоже оказались американцы, но и последние места (9 и 10) тоже заняли они: “шардонне” Дэвида Брюса получило 0 от одного члена жюри и 1 балл от другого. Если во время первого этапа судьи охотно переговаривались, делясь впечатлениями, то красные вина они пробовали молча. Три из бордоских вин урожая 1970 года были признаны профессионалами лучшими за 45 последних лет, 4-й, 1971 года, тоже был очень хорош. По словам Тейбера, Сперье нарочно выбрал их, надеясь на рекламу для своего бизнеса. Та-дам! Оглашаем результаты. Первое место – “Стагс Лип Уайн Селларс”, долина Напа! Второе место – “Шато Мутон-Ротшильд”! Третье и четвертое тоже у французов, четыре последних места – у американцев. Однако “Стагс Лип” победил лишь с перевесом в полтора балла, ему отдали предпочтение 4 из 11 судей. Одетта Кан, главный редактор журнала о винах, которая поставила высший балл двум калифорнийцам, попыталась забрать свой бюллетень, но Сперье ей не позволил. С тех пор она с ним больше не разговаривала и однажды заявила, что он подделал результаты дегустации. Уоррен Виньярский из “Стагс Лип” после получал письма от французских виноделов, не согласных с результатами. Некоторые члены жюри отказывались наотрез отвечать на вопросы по поводу своего решения. Джорджу Тейберу, напечатавшему небольшую статью о результатах дегустации, целых год не давали интервью. Во французской прессе событие и вовсе не было отражено; только три месяца спустя в “Фигаро” поместили статью “Будет ли война гран-крю?”, в которой результаты дегустации называли смехотворными: их нельзя принимать всерьез. Еще через три месяца статья, выдержанная в таком же тоне, вышла в “Монд”. Зато “Нью-Йорк Таймс” сообщила своим читателям, что в США уже прошли несколько дегустаций, на которых калифорнийские “шардонне” были признаны лучше французских, но поскольку судьями были американцы, их обвинили в субъективности, а бургундское к тому же могло испортиться при транспортировке. Сам Сперье заявил, что результаты дегустации вслепую непредсказуемы и могут не повториться даже на следующий день, когда те же судьи станут пробовать те же вина. Фредерик Броше даже написал кандидатскую диссертацию в том же духе, сделав упор на субъективное восприятие энологов. И всё же дегустация 1976 года произвела настоящую революцию. Цены на калифорнийские вина немедленно взлетели.
Бутылка “Шато Монтелена” из долины Напа, выставленная в Национальном музее американской истории.
После статей в “Нью-Йорк Таймс” и “Лос-Анджелес Таймс” все бутылки сортов и урожаев, участвовавших в дегустации, сразу расхватали. Победа “Шато Монтелена” позволила создателю этого “шардонне” Майку Грджичу обзавестись на следующий год собственным виноградником. Дела остальных победителей тоже пошли в гору. В Калифорнию потянулись виноделы из Европы, чтобы избавиться от стереотипов и научиться чему-то новому. В выигрыше оказались все, поскольку качество вина по всему миру улучшилось. Джордж Тейбер написал книгу “Суд Парижа”, которая вышла во французском переводе в 2008 году, и в том же году на фестивале “Сандэнс” представили снятый по ней фильм “Bottle Schock” (“Шоковый эффект”), где роль Стивена Сперье сыграл Алан Рикман. Британец пришел в ярость и подал на продюсеров в суд. Надо сказать, что создатели фильма дали волю фантазии: дегустация там проходит не в отеле, а на свежем воздухе, а Париж снимали в графстве Сонома – еще одном винодельческом районе Калифорнии.
Блестит и пенится в бокале напиток со стола богов
“Завтрак с устрицами” украшал собой столовую в малых апартаментах Версальского дворца, где король обедал, возвращаясь с охоты, в строго мужской компании. Устрицы из Англии, вино из Шампани – всё самое дорогое.
картина Эдуара Мане “Бар в Фоли-Бержер” (1881-1882 гг.)
“Поэт Пирон с друзьями” (драматургами Шарлем Колле и Пьером Галле), картина Жака Отро
Что пьют “Поэт Пирон с друзьями” (драматургами Шарлем Колле и Пьером Галле) на этой картине Жака Отро (1729-1732 гг.)? Некоторые, глядя на форму бокалов, торопятся с выводами, утверждая, что это шампанское, но это маловероятно: Алексис Пирон (сидит слева) родился в 1689 году в Дижоне, столице Бургундии, и оставался верен напитку с холмов своей родины, тем более что и в парижских погребках тогда отдавали предпочтение бургундскому; шампанское же, “вино для герцогинь”, стоило вчетверо дороже и было ему не по карману. Скорее всего, они пьют “мерсо”. Сцена, запечатленная художником, происходит в подвале “Погребка” на углу улиц Бюси и Дофин в Сен-Жерменском предместье, где бывали также драматург Кребийон и его сын, известный распутными романами и сказками, поэты и шансонье, сочинявшие застольные песни, воспевая вино. Обед знатоков, обменивавшихся впечатлениями и состязавшихся в изобретении метафор, мог затянуться на десять часов. Отцы-основатели “Обедов в Погребке” – общества, в котором пили и пели, – пригласили вступить в него своих друзей, среди которых был Жан-Франсуа Реньяр, автор знаменитых тогда комедий, художник Франсуа Буше, композитор Жан-Филипп Рамо, философ Гельвеций. Женщинам доступ туда был закрыт. На пиры в “Погребке” дважды в неделю собирались до двух десятков весельчаков и устраивали пиры в складчину.
А вот король Людовик XV, заказавший в 1734 году эту картину Жану-Франсуа де Труа, мог себе позволить и шампанское, которое прекрасно идет под устрицы. “Завтрак с устрицами” украшал собой столовую в малых апартаментах Версальского дворца, где король обедал, возвращаясь с охоты, в строго мужской компании. Устрицы из Англии, вино из Шампани – всё самое дорогое. Бутылка для шампанского только что была учреждена королевским ордонансом. “Блестит и пенится в бокале напиток со стола богов” – написал командор Декарт. Правда, гурманы, придерживавшиеся традиций, не любили этого беспокойного вина: “Эта пена, которая кое-кому по вкусу, в глазах настоящих знатоков чужда достоинствам вина!”
За следующие полтора века шампанское сильно демократизировалось, о чем говорит картина Эдуара Мане “Бар в Фоли-Бержер” (1881-1882 гг.) “Аи”, “Вдова Клико”, воспетые Пушкиным, и другие марки игристого вина стали символом праздника и наслаждений. Королевами Парижа тогда были демимонденки Лиана де Пужи, Каролина Отеро, Вальтес де Ла Винь и другие прототипы “Нана” Эмиля Золя; шампанским им поили русские великие князья, аристократы из других стран и отечественные банкиры.
Банкиры-виноделы: история Шато Мутон Ротшильд
Бутылка, выпущенная к 150-летию Ротшильдов как виноделов. Сегодня им уже 170
Ротшильд заказывал этикетки для своего вина лучшим художникам.
Классификация бордоских вин 1855 года устанавливала цены на марочные вина: первосортные стоили 3000 франков за бочонок, второсортные – 2500-2700 франков, третьесортные – 2100-2400 франков. Первую строчку среди 11 второсортных вин заняло “Шато Мутон Ротшильд”, который назывался “Шато-Бран-Мутон”, пока его не приобрел в 1853 году Нат Ротшильд, женатый на старшей дочери барона Джеймса Ротшильда, который возглавлял французский банковский дом. Через 13 лет, 8 августа 1868 года, барон осуществил свою давнюю мечту и приобрел виноградник Шато Лафит (125 га) за баснословную сумму в 4 140 000 франков золотом (из этого винограда изготавливали первосортное вино). Осуществить эту сделку оказалось не так-то просто: после того как его старорежимного владельца гильотинировали в 1794 году, виноградник перешел в собственность французской нации, потом его кому-то давали, отбирали, перепродавали… Барон Джеймс хотел купить Шато Лафит еще в 1830 году, но ему пришлось ждать целых 38 лет, пока эту непонятно чью собственность вновь не выставили на торги. И вот виноградник в его руках! Ротшильд немедленно взвинтил цену на свое вино, продавая его уже не по три, а по пять тысяч франков за бочонок. Но 15 ноября скончался в Париже от приступа желтухи, так и не побывав в своем новом имении.
“Шато Лафит Ротшильд” переходил по наследству. В 1946 году его совладельцами были сразу четыре кузена: Эли, Ален, Ги и Джимми Ротшильды, а еще один кузен, Филипп, взялся за восстановление “Шато Мутон Ротшильд”, поставив себе целью пробиться в категорию лучших марочных вин наряду с “Шато Лафитом”. Эли, управлявший первым виноградником, сначала помогал ему, а потом кузены превратились в ожесточенных конкурентов и даже перестали разговаривать друг с другом. Филипп де Ротшильд шел к своей цели 37 лет и добился своего: 21 июня 1973 года министр сельского хозяйства Жак Ширак уступил под напором его прошений, поданных в 1961, 1969 и 1971 годах, и подписал решение о переводе “Шато Мутон Ротшильд” из второсотных в первосотные марочные вина. Такого еще не было никогда! Барон Филипп де Ротшильд на радостях изменил девиз своего виноградника. Раньше он звучал так: Premier ne puis, second ne daigne, Mouton je suis (Первым быть не могу, до второго не снизойду, я – Мутон), а теперь так: Premier je suis, second je fus, Mouton ne change (Первым стал, вторым был, Мутон прежний). Владелец виноградника Шато д’Икем, получивший нежданного конкурента, подал жалобу на изменение классификации, но получил отказ. А неукротимая энергия Филиппа требовала новой точки приложения усилий. В 1980 году он объявил о создании совместного предприятия с американским виноделом Робертом Мондави, который всю жизнь стремился доказать, что калифорнийские вина не уступают французским.
В 1988 году барон Филипп умер, и управление семейным винодельческим предприятием взяла на себя его дочь Филиппина, которая прежде 30 лет играла в театре “Комеди Франсез”. Гены – великая вещь: призвав на помощь специалистов, бывшая актриса сумела увеличить оборот предприятия в 2,5 раза (до 1888 млн евро) и с легким сердцем передала бразды своим сыновьям Филиппу и Жюльену. Первого сентября 2014 года из поместья Шато-Мутон медленно выехал трактор, используемый для сбора винограда, по обе стороны от которого шли четверо рабочих в синих комбинезонах. На тракторе, на подушке из белых роз, стоял гроб баронессы; за гробом шли ее муж и трое детей, чуть поодаль – первый муж, невестки и десять внуков, а также Бернадетт Ширак – жена бывшего президента Франции. В общей сложности проводить баронессу в последний путь пришли полторы тысячи человек. Молодой барон Филипп де Ротшильд вывел свою компанию на рынок в Чили.
Шато Мутон Ротшильд 2016 (Chateau Mouton Rothsсhild 2016) | Wineday
Шато Мутон Ротшильд 2017 (Chateau Mouton Rothsсhild 2017) | Wineday
http://backup.wineday.ru/product/shato-muton-rotshild-2007-chateau-mouton-rothsshild-2007-3/
Из песка и гальки: Шатонёф-дю-Пап
Аппелласьон Шатонёф-дю-Пап объединяет виноградники пяти коммун департамента Воклюз — одноименный Шатонёф-дю-Пап на западе, Оранж на севере, Куртезон на востоке, Бедаррид на юго-востоке и Сорг на юге. Здесь четыре типа почвы, позволяющие производить девять сортов красного винограда и шесть белого. На трех с небольшим тысячах гектаров Шатонёфа-дю-Пап виноград выращивают 280 хозяйств, 220 из которых производит собственное вино. Почти треть придерживается технологии невмешательства и органического производства. Предпочтение отдают красному вину, белое составляет всего лишь 7% от общего годового объема в 12 миллионов бутылок, которые разъезжаются отсюда по всему свету. В аппелласьоне не менее 120 терруаров. Кабрийер — галька вперемежку с известняковым гравием и глиной, Буа Сенешаль — красный песчаник с вкраплениями крупной гальки, Ла Нерт — красный песчаник и галька, Ле Гран Пьер — обычный песчаник с вкраплениями обычной гальки, Пиньян — песок и галька, Ле Райя — галька и песок и так далее, отличие в разном соотношении песка и камней и калибра последних. В последнее время климат меняется, и лучший виноград вырастает на более песчаных участках, где больше прохлады.
Все вина 2013-го года отличаются выраженной цветочностью.
В 2017-м из-за плохой погоды в период цветения урожайность была невысокой, но многим винам это пошло только на пользу.
Шато ля Нерт Шатонеф дю Пап 2017 (Chateau la Nerthe Chateauneuf-du-Pape 2017) | Wineday
В отличие от человечества, 2020-й для вина стал годом без стрессов, что обеспечило яркость и сбалансированность.
Шато ля Нерт Шатонеф дю Пап Блан 2020 (Chateau la Nerthe Chateauneuf-du-Pape Blanc 2020) | Wineday
Шато Мусар – гордость Ливана
Ливан как земли древней античной финикийской, а затем греко-римской ойкумены, и как часть Утремера с королевствами франков-крестоносцев в Средние века, и как бывшая подмандатная французская территория в новейшей истории просто не мог не обзавестись своими виноградниками и винодельнями. У Ливана благословенный климат с мягкими короткими зимами и долгими, очень солнечными летними месяцами: идеальные условия для виноградников. Ливанские вина высоко ценятся во всем мире. Наибольшую известность снискал Шато Мусар, прежде всего благодаря своим красным винам, производимым из каберне совиньона, сотерна рона, синсо и кариньяна. Это зрелые, выдержанные вина, которые выпускают ограниченной партией не более 30-35 гектолитров с гектара. В аромате улавливаются нотки кофе, табака и чайного листа ассам, специй и шоколада. Вкус мягкий и шелковистый, с пряными оттенками красных и черных фруктов: чернослива и черной смородины, в окружении шоколада и мокко с послевкусием сладких или соленых специй. Шато Мусар это наследственный винодельческий дом, основанный в 1930-м Гастоном Ошаром. Сегодня винодельней управляют его внуки. Все вина Мусар, и красные, и белые, производятся по технологии «невмешательства», без применения химических удобрений, опрыскивания и любого неорганического и неестественного воздействия на виноград и вино.В нашей винотеке Шато Мусар представлен белым вином 2014-го года. 75% продукции Шато Мусар приходятся на красные вина, тогда как на белые только 15%, но это не делает их менее интересными и популярными.Белое вино Шато Мусар производится из местных ливанских сортов: обайдех (близок к шардонне) и мервах (напоминает семильон), произрастающих в долине Бекаа на востоке Ливана, в 30 км. от Бейрута, где в городке Гариз располагается сама винодельня. Оба сорта любят известняки, но обайдех растет у подножия горы на каменистой почве, тогда как мервах высаживают на возвышенностях с песчаной почвой на высоте 1400 метров над уровнем моря. Урожаи невелики, но отменного качества.В каменных подвалах Шато Мусар вино бродит в бочках из неврского дуба в течение 9 месяцев, затем разливается по бутылкам и хранится дальше в темноте, на боку. Для сохранения лучших вкусовых качеств бутылки без нужды лучше не шевелить и соблюдать ровную температуру. В продажу вино поступает через 7 лет после сбора урожая. Шато Мусар Блан это зрелое белое вино с интенсивным ароматом спелых белых фруктов — персиков, цитрусовых и сухофруктов. На вкус он кремовый, насыщенный и сухой, с соблазнительными оттенками и продолжительным стойким послевкусием.
Последнее время поставки вина из Ливана сократились, а стоимость резко возросла в связи с рисками из-за крайне нестабильного финансового положения этой страны и напряженной обстановки в регионе. Цена Шато Мусара в нашей винотеке «Вайндей» ностальгическая.
http://backup.wineday.ru/product/shato-musar-beloe-2014-chateau-musar-white-2014/
Вина Хорватии
Многим пришлись по душе калифорнийские вина, но немногие знают, что прославивший этот американский штат цинфандель (или зинфандель, как стали говорить в постперестроечные годы мрака и невежества) родом из Хорватии, где этот сорт винограда выращивали с античных времен. Хорватия с ее несравненным климатом и географическим разнообразием вообще-то один из самых древних центров виноделия в мире, развивавшийся на протяжении 2500 лет! Попробовать хорватское вино все равно что припасть к чаше истории.
Список местных сортов винограда столь же длинен, как хорватское побережье. В прибрежной и центральной частях страны выделяют по меньшей мере 300 винодельческих районов. Богатство и разнообразие почв, причудливый рельеф и особенности климата позволили вывести свыше 130 местных самобытных сортов винограда (Malvazija/malvoisie, Grasevina, Plavac Mali, Grk, Babić, Plavina, Pošip, Crnljenak…) для производства великого множества превосходных белых и красных вин.
Особую популярность снискали винодельни: Rizman Vina doo (на границе Далмации и южного побережья Хорватии) и OPG Damjanic vina (Истрия и хорватское побережье).
Классификация вин – дар французских маклеров
Кому поручить классификацию вин, чтобы отличать хорошее от плохого? Конечно, маклеру. Хорошее вино дороже продается, а следовательно, с виноторговца можно будет стрясти больше налогов – так рассуждал в 1776 году интендант Гиени Никола Дюпре де Сен-Мор, поручивший маклеру Лабади классифицировать “произрастающее на земле Медока, в особенности вино”. На набережной Шартрон в Бордо, где находились конторы виноторговцев, пользовались своей неофициальной классификацией. Разница в ценах была значительной: первые крю стоили вдвое дороже вторых, втрое дороже третьих и вчетверо дороже четвертых. Любители смогли познакомиться с этой классификацией только в 1816 году, когда андре Жюльен издал “Топографию всех известных виноградников”, взяв за образец книгу маклера Абрахама Лоутона, консультировавшего Томаса Джефферсона в вопросах выбора вина. Первых крю было четыре: Шато-Лафит, Шато-Латур, Шато-Марго и О-Брион. В 1824 году Вильгельм Франк подошел к делу с немецкой дотошностью и издал целый “Трактат о винах Медока и других красных и белых винах департамента Жиронда”, в которых перечислил 408 виноградников. Первые крю были те же самые, еще 4 вторых крю, 8 третьих и 18 четвертых. Но истинной “библией” бордоских вин считается книга Мишеля Фере, вышедшая в 1850 году: “Бордо и его вина в порядке их достоинств”. В книге упоминались 4 первых крю, 11 вторых, 14 третьих, 11 четвертых и 16 пятых. Именно она послужила основой для первой официальной классификации, опубликованной 18 апреля 1855 года, во время Всемирной выставки в Париже. Наполеон III хотел поразить весь мир, представив самые лучшие вина на свете. Никакой дегустации не проводилось, отбор вин для выставки проводился по простому правилу: чем дороже, тем лучше. Выбор был сделан синдикатом маклеров – Торгово-промышленной палатой. В сентябре она спохватилась и добавила 17-й пятый крю – “Кантемерль”. В дальнейшем в классификацию внесли только одно изменение: в 1973 году “Мутон-Ротшильд” повысили со второго до первого крю.
“Достопримечательности Бордо”, открытка 1869 года. По углам – замки Лафит, Икем, Латур и Марго.
